۱۰ نکته برای انتخاب لنز مناسب برای دوربین شما

وب سایت لنزک: لنزهای استانداردی که همراه با دوربین های جدید می آیند برای شروع کار شما عالی هستند، اما خیلی زود ممکن است اشتیاق لنزی با قابلیت بیشتر در شما ایجاد شود.

شرکت سازنده دوربین شما به طور معمول یک جایگزین مناسب خواهد داشت، اگرچه وقتی که شما لنزهای صلاحیت دار سایر تولیدکنندگان شخص ثالث را در نظر می گیرید، آن جایگزین ها ممکن است لزوما بهترین (یا ارزان ترین) گزینه نباشند.

بنابراین هنگام جایگزینی یک لنز استاندارد باید به دنبال چه چیزی باشید؟ در این مطلب لنزک ده نکته و توصیه برای شما عزیزان ارائه شده است. حتی اگر به فکر جایگزینی لنز خود نباشید، توصیه ها و اصطلاحات مطرح شده در این مطلب آگاهی شما را از لنز ها افزایش خواهد داد.

۱- دیافراگم ثابت

از آنجا که لنزهای کیت برای استفاده عمومی طراحی می شوند، تولیدکنندگان به این نیاز ندارند که آن ها در یک حوزه خاص برتری داشته باشند.

به عنوان مثال، بیشینه دیافراگم آنها در هر انتهای لنز، به طور کلی حدود f/۳.۵ در انتهای واید و f/۵.۶ در انتهای تله فوتو است، که برای استفاده عمومی خوب است اما وقتی که می خواهید به یک عمق میدان کم خاص دست پیدا کنید (یا وقتی سعی دارید به یک سرعت شاتر سریع در نور ضعیف برسید)، چندان عالی نیست.

به همین دلیل، یک لنز با یک دیافراگم «ثابت» - به عبارت دیگر، لنزی که بیشینه دیافراگم یکسانی را در هر دو انتهای فاصله کانونی ارائه می دهد - باید در لیست انتخاب های شما قرار گیرد.

این نه تنها به شما اجازه خواهد داد تا آزادانه بدون نیاز به نگرانی در مورد این تغییر زوم کنید، بلکه چنین لنزهایی به طور معمول به هر حال یک دیافراگم نسبتا باز، معمولا در حدود f/۲.۸ ارائه می دهند.

این امر به ویژه در انتهای تله فوتوی لنز مفید است، چراکه لنزهای زوم معمولا در اینجا دیافراگم های کوچک تری ارائه می دهند، و این همچنین باید به شما این امکان را بدهد تا هنگام ایزوله کردن سوژه ها به تاری پس زمینه بهتری دست پیدا کنید.

لنزک: منظور از ایزوله کردن سوژه، تار کردن پس زمینه و در نتیجه در مرکز توجه قرار دادن سوژه اصلی است.

برای فهمیدن این که آیا لنز مورد نظر یک دیافراگم ثابت ارائه می دهد، عنوان آن را بررسی کنید؛ در عنوان لنزهای زوم با بیشینه دیافراگم ثابت تنها یک دیافراگم، مانند ۷۰-۲۴ میلیمتر f/۲.۸ ، به جای دو دیافراگم، مانند ۵۵-۱۸ میلیمتر f/۳.۵-۵.۶ بعد از فواصل کانونی نوشته شده است.

۲- تثبیت کننده تصویر

اگرچه امروزه اکثر لنزهای کیت نوعی تثبیت کننده تصویر (image stabilization) را ارائه می دهند - حداقل آنهایی که برای دوربین های بدون تکنولوژی تثبیت تصویر توکار در بدنه خود طراحی شده اند - هنوز هم جا برای ارتقاء گزینه هایی که این ویژگی را ندارند وجود دارد.

اگر دوربین شما تثبیت کننده تصویر ارائه نمی دهد، لنزی که این ویژگی را دارد بررسی کنید. وب سایت تولیدکنندگان نیز باید میزانی که می توان به چنین سیستمی اطمینان کرد را، با حداکثر اثر جبرانی مندرج با مقادیر نوردهی (EV) یا "پله ها - stops" به شما با جزئیات نشان دهد.

این مقادیر می توانند از حدود سه تا پنج استاپ متغیر باشند، بنابراین مدل های مختلف را مقایسه کنید تا ببینید که به چیزی می توانید دست پیدا کنید.

۳- مهر و موم شده در برابر شرایط آب و هوایی (weather sealed)

اگر دوربین شما با نوعی مقاومت در برابر آب و هوا طراحی شده است، ایده خوبی است که از یک لنز با درجه مشابهی از حفاظت استفاده کنید. تولیدکنندگان در بازاریابی خود معمولا میزان مقاومت لنز را شرح می دهند، بنابراین مطمئن شوید که این مورد را بررسی کنید تا از استفاده از آن در شرایطی که باعث صدمه دیدنش می شود خودداری کنید.

لنزک: مهر و موم کردن در برابر شرایط آب و هوایی (Weather Sealing) به محافظت از قطعات داخلی دوربین در مقابل عوامل تاثیر گذار خارجی مثل: رطوبت و گرد و غبار گفته می شود. درجه این مهر و موم کردن یا weather sealing بین تولیدکنندگان و مدل های هر یک از این تولیدکنندگان متفاوت است.

همانطور که در نکته بالا اشاره شد، اگر بخواهید مهر و موم شدن در برابر شرایط آب و هوایی را کامل کنید، علاوه بر دوربین باید به دنبال یک لنز مهر و موم شده (weather sealed) نیز باشید. برخی از لنز ها (نه همه آنها) برای تکمیل مهر و موم شدن به یک فیلتر جلویی نیاز دارند.

۴ - موتور AF

برخی از موتورهای فوکوس خودکار (AF) سریع و بی صدا فوکوس می کنند در حالی که برخی دیگر می توانند پر سر و صدا بوده و مانع از با دقت کار کردن شما شوند. لنزهایی با نوعی موتور اولتراسونیک به طور خاص طوری طراحی می شوند که سریع و آرام باشند، بنابراین به دنبال این لنزها باشید.

تولیدکنندگان از اسامی مختلف برای این لنزها استفاده می کنند، مانند موتور اولتراسونیک (Ultrasonic Motor)، موتور فوکوس بیصدا (Silent Wave Motor) و موتور موج سوپرسونیک یا فراصوت (SuperSonic wave Motor)، اما یک نگاه سریع به جدول مشخصات می تواند وجود یا عدم وجود این تکنولوژی را مشخص کند.

اگر شما زیاد فیلم می گیرید و قصد دارید از فوکوس خودکار استفاده کنید، عاقلانه است که یک لنز طراحی شده برای این کار را در نظر بگیرید - در غیر اینصورت، ممکن است صداهای عملیاتی آن در حین ضبط فیلم، ثبت شوند.

به عنوان مثال، برخی از تولیدکنندگان از استپ موتور هایی در برخی از لنزهای خود استفاده می کنند، و این متضمن فوکوس خودکار بیصدا در حین فیلمبرداری است.

۵ - فوکوس داخلی

بسیاری از جایگزین های لنز کیت، یک سیستم فوکوس داخلی (توکار) ارائه می دهند، و این می تواند بسته به لنز و سبک عکاسی شما مفید باشد.

برخلاف لنزهای معمول، که در آنها وقتی شما فوکوس می کنید، استوانه لنز به داخل و بیرون حرکت می کند، طول استوانه این لنز ها با فوکوس داخلی، در طی فوکوس ثابت است.

با توجه به این که این امر از برخورد (اصابت) لنز به هر سوژه ای که در مقابل آن باشد جلوگیری می کند، معمولا به عنوان یک مزیت عکاسی ماکرو عنوان می شود، این می تواند در عکاسی از پشت حصار یا نرده نیز مفید محسوب شود.

این امر به حفظ مرکز ثقل تقریبا در یک محل یکسان نیز کمک می کند، که در لنز های سنگین تر با دیافراگم باز مفید است.

۶- نسخه

لنزهای محبوب، مانند آنهایی که یک محدوده کانونی در حدود ۲۴-۷۰ میلیمتر ارائه می دهند، گاهی اوقات با پیشرفت تکنولوژی جایگزین می شوند، بنابراین اگر بیش از یک نسخه وجود داشته باشد، ارزشش را دارد که بررسی کنید تا ببینید کدام نسخه از یک لنز را باید بخرید.

نسخه ها در عنوان با نماد هایی چون "II" یا "III" مشخص می شوند، که نشان می دهد به ترتیب یک لنز نسل دوم یا سوم است. این لنزها معمولا پیشرفته تر از مدل هایی که آنها جایگزین می کنند خواهند بود، اما قیمت درخواستی آنها این را نشان خواهد داد.

۷- اندازه و وزن

اگر شما یک لنز با محدوده کانونی طولانی تر از حد استاندارد انتخاب کنید، ممکن است متوجه شوید کمی طولانی تر از آن است که همیشه عادت داشتید در دست نگه دارید.

به طور مشابه، یک لنز با «بیشینه دیافراگم ثابت» ممکن است سنگین تر از حد انتظار باشد، و هر دوی آنها می توانند بر اینکه شما چطور آنها را حمل می کنید و اینکه چطور در کیف شما قرار می گیرند، تاثیر داشته باشند.

همیشه سعی کنید لنزی را که در نظر دارید در دست بگیرید، همچنین روی بدنه دوربین مورد نظرتان، چون این کار بهترین ایده از اندازه و وزن این ترکیب را به شما خواهد داد.

۸- ساختمان نوری

یک لنز با پراکندگی المان های فوق العاده کم یا پوشش های خاص ممکن است قادر به کنترل کج‌نمایی یا ابیراهی رنگی (chromatic aberration) به میزان بیشتری از یک لنز استانداردتر باشد.

به طور مشابه، یک لنز با تعدادی از المان های غیر کروی نه تنها ممکن است به اعوجاج (distortion) و ابیراهی کروی (spherical aberration) کمک کند، بلکه ممکن است یک طراحی سبک تر و جمع و جورتر را نیز میسر سازد.

بررسی کنید تا ببینید تولیدکننده مورد نظر برای این موضوع چه مراحلی را پشت سر گذاشته و چه چاره ای اندیشیده است (دیدن نمونه عکس ها و تحقیق می تواند کمک کند)، به خصوص اگر قصد دارید از انتهای واید (wide-angle) لنز خود استفاده کنید که در آن ابیراهی رنگی (کج‌نمایی رنگی) و اعوجاج می تواند مشکل ساز باشد.

۹- ارجحیت فوکوس دستی

گاهی اوقات شما می خواهید قبل از میزان سازی دقیق فوکوس به صورت دستی، بتوانید از سیستم فوکوس خودکار یک لنز استفاده کنید، مانند وقتی که سوژه شما به آرامی حرکت می کند و شماری از لنزها در حال حاضر این نوع ارجحیت فوکوس دستی (manual-focus override) را ارائه می دهند. اگر شما اغلب اوقات این کار را انجام می دهید، بررسی کنید و ببینید آیا لنز مورد نظر چنین قابلیتی دارد یا خیر.

بیشتر دوربین ها و لنز ها، یک دکمه برای تغییر بین فوکوس دستی و اتوماتیک دارند، اما چرخاندن حلقه فوکوس در حالت اتوماتیک می تواند سبب آسیب دیدن موتور یا چرخدنده ها شود. برخی از لنز ها قابلیت «ارجحیت فوکوس دستی» را دارند و از یک مکانیزم کلاچی استفاده می کنند که به عکاس این امکان را می دهد حلقه فوکوس را بدون آسیب دیدگی یاد شده بچرخاند.

این قابلیت بیشتر در لنز های اولتراسونیک که قیمت بالایی دارند موجود است. شرکت پنتاکس قابلیت ارجحیت فوکوس دستی را «Quick shift» می نامد.

۱۰- تیغه های دیافراگم

بوکه دایره ای دوست دارید؟ به عنوان یک قانون کلی، هرچه تیغه های دیافراگم در یک لنز بیشتر باشد، راحت تر می تواند این افکت را ارائه دهد، هرچند این را هم باید بررسی کنید تا ببینید آیا یک تولیدکننده هیچ گونه ادعایی در مورد این که این تیغه ها چقدر گرد هستند دارد، چون این نیز کمک می کند.